デジタルフォーマットも見過ごせなくなってきた。
つまりAPS-Cか35mmフルサイズか、中判か(DXかFXかというね）
中判は645と67を所有したが、ブロニカは消滅。間宮は健在だが、
中判デジや大判デジバックが高価で手が出せないので、現実的に
キャノンEF系とニコンF系で考えるしか無くなった。
×つまりAPS-Cか35mmフルサイズか、中判か(DXかFXかというね）
塩であれば、ニコソとキャノソどちらのボディでも良いが、
デジはキャノが好み。そしてレンズは単焦点が多いニコンで
揃えたいが、ズームはキャノが欲しい。
ここまでだとデジはキャノソでズームのみにして・・となり
つまりニコンも塩をデジを導入しなけりゃならないことに・・・
しかもデジは両方APS-Cより、35mmフルサイズが高いのである。
何よりも、135系はそんなに家に要らないのである。
一体どうしたら良いのか？？？
一眼システムフルセットが家に増えてゆく計算になっちまう・・・
手放すにはあまりに勿体無いし、どうしてもデジと両立したいのである。
ブロニカ用デジバックアダプターは海外のマニアが作成したらしいが、
ハセールVなどのデジバックが買えない・・・
すら使い切っておらず、35mmフルサイズも要らないのである。
4万のボディと20万、30万、60万のボディでは4万で済ませて
レンズに金出したい感じなのである。ただレンズとの整合性
からいけば、ローエンドの35mmフルは必須なのかも知れない。
防湿庫はデカイのがあるが、それは中判でぎっちり。
中判塩システムは手放す気は無いが、新たに
ニコソ系をぎっしり集める防湿庫を追加して置けるスペースも
無いのである。既存のキャノソに合せ純正ズームなどを集める
スペースも無いのである。八方塞がりなのである。
「コンタ」オーナーなどもこういう気持ちなのだろうか・・・
中に小さいタコ入ってた(´・ω・｀)
導入予定なのである。ただそれはあくまでDTVの方の趣味を
新たに追加して始めるという意味である。あっちは
もっと値段が高いので、ローエンドで集めるつもりなのである。
逆に言えばそれ買うからα系では無く、Eマウントが欲しいかも
知れない。なおキャノソもそちらに参入したりもあるようだ。
過ごせば良いのか？ということを改めて考えちゃったのである。
銀塩は単焦点で中判中心で。
デジタルはズームでデジイチで。
室内と建物は大判銀塩で。
これはガチなのである。
と思ったのだが、67には魚眼がラインナップが無かったし、
645は入手困難だ。135じゃないと対角線魚眼と円周魚眼が
入手できないが、ここでも35mm用とAPS-Cサイズの問題が
出てくるのと、現状のEFでは純正ズームかトキナーかシグマか
という問題が出てくる。ニコソ買うならばDXかFXというわけだ。
ウーム・・・一体何を選んだら良いんだ・・・
純正なら10万、非純正なら5万、ニコソ一式なら30万～という感じ。
無駄にボディ増やしても、取り説読んだり使ったりするのが面倒
臭いし。
シュナイダーなどのスーパーアングロン系のレンズで、
とも考えるが、それは広角であって、魚眼では無いし、
ハセールのワイドコンパーも同じだと思った。
だいいち、それらは最低50万超える。レンズ1本で。
動きもの ヴィデオ中心
静止画 中判カメラとフィルム
異常が基本
(135判の機材 趣味で好きなものだけ残す。
レンズはアダプターでデジタルにて再利用)
EOS 5Dの中古の状態いいものを買えば? 5万円台だ
レンズはアダプターでいろいろつくし
中大判は残しておけば これもそのうちデジの素子がもっと安く中判化すれば
レンズアダプター出るよ
しまいっ放しなのが問題なのだ。もっと気軽に
触れるようにリビングの近傍に置いてみよう！
モルトとか湿度のことは忘れ、予備はあるのだから、
使う為に庫から出そう！いや、超小型の庫を買って、
気軽に出し入れしよう！
中判レンズをデジで使うなら、アダプターしか無いか・・・
いや、デジで使いたいという気持ちも無いんだ。ポラバック程度の気持ち。
35mmデジは新品で17万くらいらしいから、買うなら新品
なんだけど、そうなるとニコソに行きたいヤン、いや使うの面倒だから
行きたく無いとも思う。どうせ今のEOSだってあと3年で更新だし・・・
静止画
135判 6X6,6X7 6X12 4X5
魚眼 フィッシュアイタクマー17/4(EOS RT)
広角 ロモホリゾン No.4Panorama Kodak
24/2.5(AE-1) S.アンギュロン47/5.6XL,58/5.6XL(Sinnar f)
43/4.5(7) 50/3.5(RZ proll)
28-70/2.8(EOS RT) 65/4(7) 65/4L-A(RZ proll)
35/2.8(XA-2) 75/3.5(ローライコード)
50/1.4ssc (AE-1) 80/4(7) 105/3.5ヘリア(Sinnar f)
50/3.5 (VITO B大窓)
70-210/4-5.6 (AE-1) 8.5インチ/6.3コマーシャル・エクター(Sinnar f)
85/1.4(Contax AX) 150/3.5(RZ proll)
R 180/2.8初代(Leicaflex)
ここにSONY HX5 と EOS 5D初代 を足す。
あんた餅杉、つーかどう見てもプロでしょ。
プロならもっと統一するとおも
死ねって事じゃない？
67にリバーサルのベルビアが入っていたので、
広角つけて趣味品撮影して使いきった。現像に出そっと。
思っていたが、この亀板にも写真撮影板にも
それを冠したスレっどが無い・・・
「ピント」はシャープとボケの表現であり、
「露出」はハイライトとシャドーの表現であり、
「ライティング」は光の制御である。
銀塩フィルムの露光域のことである。
つまりハイライトとシャドーの差に対して
カラーリバーサルが5EVで
カラーネガが10EVに対し、カラープリントが5EVとなる。
露出計があり、入射光式と反射光式に分れる。
入射光はフラッシュメーターにて計り、
単体のスポットメーターで反射光を計る。
TTL=スルー the lensってことでレンズを通して、反射光を
測定するのがカメラボディに内臓されているTTL露出計なわけだ。
一番明るい処を計って、EVを決め、影の部分はそれに合せる
or
一番暗い処を計って、EVを決め、明るい部分はそれに合せる
EVの決め方は測定値に+-2と1/2EVというわけだ。
シャッター速度1秒のときにEV=0とするわけだ。EVの範囲としては、
22～-3くらいとしたEV値一覧表が参考になるだろう。
1EVが１絞り分、シャッター速度の１段分になるわけだ。
白や黒を基準に測定してしまうと、露出がオーバー（露光時間が長すぎる）
になったり、アンダー（露光が少ない）になったりする。
光をあてすぎると真っ白にとぶし、光が少ないと真黒につぶれるってわけ。
その為に、入射光式のフラッシュメーターで直接、入射光を計るわけだ。
瞬間光を測定できるからフラッシュメーターと呼ぶわけだな。
だいたいEVは5、10、15の３タイプの前後ぐらいに
考えておけば分りやすい
続けろ
+-1EV・・・室内で完全に暗い部分（光があたっていない）
5EV・・・室内の蛍光灯で照らされる部分
10EV・・・室外晴天で日陰である部分
or 室内で窓から光が差し込んであたっている部分
15EV・・・室外晴天で光があたっている部分
シャッターの1→1/2→1/4→1/8→1/15→1/30→1/60→1/125→1/250→1/500の10段階
というのは記憶しておくと便利だ。各々が1と1で0始まりであとは
1ずつ増やしていくだけだからである。
15EVというのが+15つまり絞りf8(+6)でシャッター1/500(+9)になり、
絞りf11(+7)だと1/250(+8)になる。これを基準に考えると、
13EVくらいにすれば良いと分る。f8(+6)ならシャッター1/125(+7)という
ことだ。
覚えておけばあとは合計が基準としたEVへなるように
クリックしてセットしてゆけば良い。
但しレンズの開放f値の始まりの数値は1で無く注意が必要だ。
ハイライトが15EVで、13EVで撮影すると決めたとしよう。
被写体が動いて無ければ深度優先、つまり絞り優先で考えれば
良いから、f1→f11(+7)くらいまで絞りこんであとは+6、つまり1/60
にセットするという流れだ。
注意が必要だ。真っ白な雪面や、影が無い光があたった砂丘
を取るような場合である。砂は真っ白だったり、夕日や朝日
だったりすれば真っ赤になるので、影が無いと適正露出が
出にくいからである。そこでEV補正を行う必要が出てくる。
ついているカメラはスポットメーターとして使える。
多分割がついてなくても、画面内のハイライトに移動させ、
そこで計測（半押し）し、ハイライト基準とできるからである。
+EV補正してアンダーを防止するのはもちろんである。
やったじゃん
撮影はスタジオ(室内) or ロケ（室外）の2択なのである。
ロケは不足してなければ基本的に自然光とレフ板を使う程度である。
あるいは暗がりで自然光を補う為に申し訳程度にストロボを使うか。
我々アマチュアはロケスタッフが居ないので
基本的には室内撮影＝ライティングと考えて良い。
レフ板、バンクライト、マクロライトあたりが必要になってくる。
1200ws級の大型ストロボは40万はするから本格的なライティングは
100万コースを考えるべきだろう。
も使うという。それは無理としてもアマチュアレベルでも
大型ストロボ２灯＋バンクやスポットなどで最低５灯程度は
持っていないと、ライティングを成り立たせることが難しい。
コメット、SDなどが有名である。
またタングステンライトであればタングステンや自然光の
デイライトなどフィルム指定して買うのは当然のことである。
必要になる場合もあろう。HMI メタルハイドランプのライトセット
などである。亀板ではそのクラスは割愛して良いだろう。
木々の木漏れ日でも取る方がよほど心身に健康だ。
さて、と。
独り言書きたきゃチラ裏で充分だろ
続けろ
ためらわずに前進せよ
お盆で覚醒剤が手に入らないのか?
どーした
応答せよ
太平洋に潜水中なのか ?
応答せよ、回天 轟隊
どうした良いか分ったんで、話を進める必要が
無くなったんじゃね？
は他スレで恥さらしな真似しでかしたから引っ込んでるんだろ
フィルムの一眼レフカメラ使ってるやつ集合★２
ttp://awabi.5ch.net/test/read.cgi/camera/1337134214/l50">
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1337134214/l50 より
576 ：名無しさん脚：2012/08/12(日) 07:38:27.38 ID:SuGtg26L
ID:iEJHoedM
お前ID:G+AT2Z5iだろ・・・
マルチパターンとマルチスポットが同じとか言ってる奴は黙ってろよ・・・
582 ：名無しさん脚：2012/08/13(月) 11:10:59.71 ID:GDlKGMet
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1344770580/l50 お前こそクソスレたてるな。
チラシの裏にでも書いてろ。
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1337134214/l50 で
マルチパターン＝マルチスポットは完全論破されてるのにw
測光点を複数とり、何を基準として、どの数値を採用するかが本質。
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1342776617/ じゃあ何でキヤノンもニコンもマルチスポット測光とマルチパターン測光とを分けているの？w
キヤノンニコンも
ttp://cweb.canon.jp/eos/lineup/1v/spec.html >1.評価測光（全てのAFフレームに対応)
>2.部分測光（中央部・ファインダー画面の約8.5％相当）
>3.中央部スポット測光（中央部・ファインダー画面の約2.4％）
>4.AFフレーム連動スポット測光（ファインダー画面の約2.4％）
>5.マルチスポット測光（最大入力回数8回）
>6.中央部重点平均測光
>Nikon F6
>
ttp://www.nikon-image.com/products/camera/slr/film/f6/spec.htm >1.3D-RGBマルチパターン測光
>2.RGBマルチパターン測光
>3.中央部重点測光
>4.スポット測光
>はい、キヤノンもニコンもマルチスポット測光とマルチパターン測光を別物と認識していました。
自動でやってるからですよ。あるいは自動化が進化の途中だから。
将来的には例えばそうねえi-padでペンでタッチして
やるようになったりしたら面白いねえ。
〇を幾つか書いて、測光結果から、判断したり、中央部以外を
重点して平均測光してもらったりね。
>自動でやってるからですよ。あるいは自動化が進化の途中だから。
それをマルチパターン測光と言うのだがw
それとも現在自動でマルチスポット測光をしてるカメラがあるのか？w
>将来的には例えばそうねえi-padでペンでタッチして
>やるようになったりしたら面白いねえ
それ、自動じゃないしw
未来の技術で現在の測光方式云々言ってる時点で
マルチパターン＝マルチスポットは別物だと自分で認めているwww
マルチパターンも自動じゃないっしょ。
全体がオーバーやアンダーになる場合はどうする？
分割したって意味無いぜ、反射光からは全く情報が無いんだから。
露出補正やオートブラケティングも知らないバカは
ほっとけ。
自演乙
指示をしたりと、人間からの情報の入力が必要なんですな。
ラジコンで空飛ぶ妖精を作り、そいつが現場まで飛んで行って
入射光をはかってくれる仕組みが欲しいねえ。
>マルチパターンも自動じゃないっしょ。
>全体がオーバーやアンダーになる場合はどうする？
qFmzMX/3に聞きたいが、
プロ、アマ問わず「マルチパターン測光で全体がオーバーやアンダーになる場合」は
撮影時に何割くらいの確率で起こっていると想定しているんだ？
マルチパターン測光＝カメラが画面をいくつかに分割し、それをもとに露出を決める
１、どのカメラメーカーもマルチパターンとマルチスポットを別の測光方式としている
（オートマルチスポットとかマニュアルマルチパターンという言葉が存在していないことからも明らか）
２、「マルチパターン＝マルチスポット」と主張する著名なカメラマン、写真評論家、技術者は存在しない
「マルチパターン＝マルチスポット論」を裏付ける理論はqFmzMX/3の発言のみ
もし存在するならその人物名・書籍・企業HPの提示が必須
これまで耐えて来たのに、フルサイズDSLRをとうとう買ってデジタル化すると
タガが外れてこれまで手を出さなかったライカも買いたくなり
急にM5が欲しくなったりとか
使う場面はほとんどないんだけどねー
R5へ、ミノルタオートコードへ、3.5Eへ、ロボットへ、
エボニーワイドへ
手、手が・・・・・。
手、手が。。。。。
持ってる機材のよさを見直すこともできたし
よかった 増えなくて
レンズが大して使いたくもないのばかりなのに高いから、よかったかも
しかし、チョートク本がいま配達途中のはず
251円で楽しめたなかなかの一週間だったな
これさえ買っとけば大丈夫
デジタルは中古で安いやつでも十分だよ
フィルム30本分と思えば
いろいろ変な試行やれるし
創価 氏ね
創価 氏ね
創価 氏ね
創価 氏ね
創価 氏ね
創価 氏ね
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創価 氏ね
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創価 氏ね
創価 氏ね
釣り銭乞食敗戦民のヒキおたレイシスニート
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著でありネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームはステマ」と本気で信じている。
そのくせ「日本製」「メイドインジャパン」「国産」を低品質でも礼讃しステマするダブスタ木違い。
例：SAMSUNG叩き。GALAXY叩き。HYUNDAI叩き。ソフトバンク叩き。孫正義叩き。発送電分離叩き。再生可能エネルギー叩き。山本太郎叩き。
アシアナ航空叩き。潘基文叩き。ネクセン叩き。ハンコック叩き。クムホ叩き。ポスコ叩き。K-POP叩き。マッコリ叩き。チャングム叩き。グンソク叩き。崔洋一叩き。テポドン叩き。慰安婦叩き。
「敗戦」を「終戦」に改ざんし「敗戦国民」である現実から歴史ねつ造し名誉白人気取りのアジアの裏切り者
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される
①社会的地位：最下層
②経済力：低収入、または無収入。
高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。
例：マスコミNHK叩き。パチンコ叩き。中国叩き。グローバリズム叩き。ＴＰＰ叩き。経団連叩き。リア充叩き。脱原発叩き。護憲叩き。生活保護叩き。年金者叩き。民主創価叩き。日教組叩き。しばき隊叩き。フェミ叩き。カルデロン叩き。多文化共生叩き。ピースボート叩き。
③対人関係：不得意。
匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。
LVQ52
