安物を買うと悔いが残りそうだし、値段が高いヤツすなわち良い製品、というわけでもなさそうです
あなたが最初に買ったボール盤は何でしたか？ それで満足して使い続けてますか？
それとも結局、別のヤツに乗り換えたりしたのかな？ あるいは２台目、３台目と買い足したのか？
どうぞあなたのオススメのボール盤について、熱く語ってください！
Tスロットは、もう少し深く作れば良かったかなと思っています。
今のところ強く固定しなかったので壊れていませんが、強く固定すると多分壊れます。
硬い木なら大丈夫らしいのですが、柔らかい木を使ったので(-。－；)
でも硬い木は高い…
今回のは実験的に作成した物なので、問題も色々あります。
・厚みの不足: スロットを掘るには薄いので、次は2x4を並べ厚みのある板にしてみます。現在は厚さ19mm
・捨て板が交換できない: 真ん中に四角く穴をあけて、捨て板を交換できるようにします。
・ステージへの固定が弱い: 鬼目ナットが抜けないよう、羽付きを上から使うよう変更します。
使用しているボール盤、計測機器、計測方法、調整の有無などをお教えいただけませんでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
そもそもチャックをゆすってガタつくようなら確実にアウト。
あとはそれなりにマトモなドリルで精度の出てる立方体に
穴明けしてピン入れて穴位置のズレとか
真円度とかみれば良いんじゃね？
ダイヤルゲージで測定しても良いんだろうけど面倒だし。
機機のせいではなく作業者のセンスによるところが大きい
真円度は鉄鋼の場合、ドリルの研ぎ方に多くの原因がある
ダイヤルゲージで測定するのはスピンドルやチャックの振れ
テーブルの剛性にも注意、中華製はいかにも剛性が弱そう
チャックにφ10のドリルを咥えて先を持って前後左右に揺らすと
1mmぐらい動くんだけど作業次第で何とかなるかな・・・？
スイッチ入れて回転して振れが少しなら大丈夫
あとは作業者のセンスによる
少し慣れれば何とかなる
逆にどんなに良いボール盤でも
作業者のセンスが悪けりゃまともな穴が明かない
10φとか大き目の穴明けは
初め小さい穴を下穴として開けてから
大きい穴を明けると狂いにくいし明け易い
空ける？
明ける？
高いやん？ リョービで十分
主軸の振れやテーブルの倒れ精度がフライス盤並み。
さすがに剛性は落ちるが
ちょっと値段も良いが．．．
ttp://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u55101107 剛性とストロークも魅力。
ただ、400Wはパワー無いぜ
そんなことする香具師ここにはオマイ以外居ないよ
選別条件は
1～13mmのキリで金属加工
100v電源(200v機をインバータ化も有りかな？)
本職向け製品の中古良品
予算6万円
て感じで。
日立、キラ、アシナ、吉田、どこのが一番良いんだろ？
各社のボール盤を使い比べた経験のある本職の意見とか聞いてみたい。
まずは実際に穴あけ加工試させてくれる中古屋に行け
外観良くても要部にガタがあったりする
日立、キラ、アシナ、吉田の中で、日立は一段落ちるな
一時期リョービとかマキタとかボール盤メーカーとしては一流とは言えない廉価品を追いかけ掛けた時期があった
今でもその流れを引きずっている
昔の日立ならおｋ
アシナは古くても、調整効く場合がある
吉田はメンテ部品がもうほとんど手に入らない
中古ではじめて手にするならキラがおすすめ
てか、6万も掛からないだろ
13mmなら、3.5～4万出せば良品中古手に入るはず
ただ、ボール盤は中古屋の扱う商品のなかでは回転率高いほうなので、良品だと判断できたら即決すること
翌日とかには無くなっている場合がある
ありがとうございます。
予算は多めに確保してますが、現実的には4万以下で考えてます。
ナベヤあたりのベタバイスや万力も欲しいので。
知人の紹介で日立のB13のオファーがあるのですが、キーレスチャック付き、ベルト交換済みで3万とか。
リペイント済みでサビも少なく程度も良さそうだけど買いかな？
日立の新旧での差とか、その境の年代とか知りたいです。
硬い材料に大きめの穴孔けてみればわかるよ
重量見れば一目瞭然。軽い
上下動の回転ハンドル軸が細くて剛性が弱い
太めの軸に交換したいが良い方法はないか？
同じネジを切らなきゃならないのでハードルが高い
それはそうだろうけどな…大変だわ
それにさぁ、テーブルの剛性だってそれなりなんだから
ハンドルだけ強くしてもな．．
「でもでもだって」じゃ 現状に甘んじておけば？
又はもっと良いの買ったら？
加工物はアルミや鋳鉄なんですが…。
精度はそこまで必要ないです
大きさが許せば台が上下するやつにした方がいいよ
できればグルグルハンドルで上下できるやつ、値段的に厳しいが
モーターとベアリングは当たり外れだからメーカー品じゃなきゃ気にしたら負け
ありがとうございます。
Amazonで見た限りだとSK11 SDP-300Vってやつが一番良さそうです。
さほどミクロン単位の加工精度は問わず、とりあえずまっすぐ下に穴が開いているなぁという程度で十分です。
どうしたらいいでしょうか？
バイスの口金にV字カットでも入っていれば真っ直ぐ立てるのも容易そうだが、
あいにく口金は真っ平らだし、別売オプションでもそういう溝入口金は
ないみたい。
ホムセンで5mm厚くらいのアルミ塊でも買ってきて、V字に溝を掘れたらガイドとして機能しそうだけど
V字にカットする方策も思い浮かばない。。。
バイスに10mm厚の軟鉄板を2枚挟んで、合わせ目の真ん中に、ボール盤で垂直に9mmの穴を開ける。
精度を上げたきゃ、何段階かで径を大きくしていく。
次に、あけた穴にその円柱を挟んで、必要な穴を開ける。
こんなんでどうよ？
M8の高ナットにφ9のドリルで穴を拡張してから金ノコで半割りにして
それごとバイスで掴めば良いんじゃね？
安いボール盤を使う場合に下穴を開けてから拡張していく、ってのは
ドリル先端が中心を保持出来ないため精度が落ちるんじゃないか、
と体感的に思ってる。
東急ハンズなどで三角形のアルミブロック材探して
それ2個でＶ形作る。
昔、ホームセンターでバイスに挟むアタッチメント買ったけど
今は売っていないかな？
チャックに丸棒を咥え、ハンドルを操作しチャックを下げます。
下げたところでバイスで丸棒を固定します。
チャックから丸棒を外すと垂直かつセンターがでます。
チャックにドリルを装着し穴空け開始！
>80 頭良いッ 賢いな。まったく気づきませんでした。でも今回のは全長2cmちょいの
短躯な円柱なのでチャックとバイスで半分コするとセンターも出にくいとおもう。
とりあえず、>76の厚板2枚重ねて真ん中に穴を開けるアイデアを試そうと思います。
ほんとうにありがとう。
そんなゴリゴリ重切削出来ないよ？と思うが、太いの一発でも、中空のパイプ辺りなら
いけそうなもんなの？
キリ自体の剛性の問題で、ぐりぐり力入れてる段階で、穴が空く前から逃げてそうな
（研ぎやワーク表面で違ってくる？）気がして、細いのから太いのが王道と認識。
必要あれば、センタドリルで突っついてからかな？
太いキリの方が剛性高いから逃げにくいんじゃね？
直径に対する誤差の大きさというか割合というか。
といってもφ24とかそんなレベルのお話じゃなくて
φ2からφ13ぐらいの間の話だけれども。
ttp://inumenken.blog.jp/archives/14719181.html そりゃ細いのよりは剛性高いだろうけど、長さも長くないかな？
細身のロングドリルだと、なおさら下穴が重要みたいな。。
曲げや座屈に対する剛性(キリの断面二次モーメントや細長比)って
恐らく実際のドリルが全て同じになるようには作られてないと思う。
ということで長さの違いは剛性を同じにする、というよりは
「この太さならこれぐらいの長さの穴開けを行うであろう」
ぐらいの感で作ってるんじゃないだろうか、と思ってる。
工学的な意味はなく、売れ筋を買っているとは思うｗやっぱ長かったり、白濁液（水希釈クーラント）
中出しｗやら、変わったのは高いしね。。
オフコでjetのボール盤取り扱わなくなったので、同じようなやつが欲しい人にはオススメ
質問はここでよいですか。
チャックを手で回すとベルトに力が加わるまで、
カタ、カタ、と時計反時計どちら方向にも
クリアランス（あそび）のようなものがあるんですけど、
これは普通ですか。
（チャックをゆすったときの前後左右の振れはなさそうです。
めいいっぱい下げてやってもなさげです。）
チャックを回すと主軸と主軸スリーブの間に、２ｍｍ？くらいあります。
ちょっと調べた感じ、これはバックラッシュっていうんですか？
あと、その主軸スリーブも
外側鋳物ベースとの間で時計方向にも反時計方向にも２ｍｍ？くらい回ります。
穴穿け深さ調整ボルトゲージがベース側の穴端にあたって止まる感じです。
分解図とにらめっこしてみたんですが、
よくわからなくて・・・
新品でもあるもんですか？
あったとしてどのくらいあるものなんでしょうか。
何か部品を変えればカタカタすき間がなくなるんであれば
分解して部品交換まで考えていますが、
どの部品とどの部品との間にそのすき間があるのかがそもそも分からないので。
詳しい方、あるいは同機種を所有してる方、
教えてくださるとすっきりしていいんですが・・・
自分のは～ｍｍくらいある、とか、そんなもんはない、とか、でもよいので。
よろしくおねがいします。
質問はここでよいですか。
チャックを手で回すとベルトに力が加わるまで、
カタ、カタ、と時計反時計どちら方向にも
クリアランス（あそび）のようなものがあるんですけど、
これは普通ですか。
（チャックをゆすったときの前後左右の振れはなさそうです。
めいいっぱい下げてやってもなさげです。）
チャックを回すと主軸と主軸スリーブの間に、２ｍｍ？くらいあります。
ちょっと調べた感じ、これはバックラッシュっていうんですか？
あと、その主軸スリーブも
外側鋳物ベースとの間で時計方向にも反時計方向にも２ｍｍ？くらい回ります。
穴穿け深さ調整ボルトゲージがベース側の穴端にあたって止まる感じです。
分解図とにらめっこしてみたんですが、
よくわからなくて・・・
新品でもあるもんですか？
あったとしてどのくらいあるものなんでしょうか。
何か部品を変えればカタカタすき間がなくなるんであれば
分解して部品交換まで考えていますが、
どの部品とどの部品との間にそのすき間があるのかがそもそも分からないので。
詳しい方、あるいは同機種を所有してる方、
教えてくださるとすっきりしていいんですが・・・
自分のは～ｍｍくらいある、とか、そんなもんはない、とか、でもよいので。
よろしくおねがいします。
定番の鉄板商品などは無いでしょうか？
どんな点に注意すべきか分からない状態です。
ttp://www.amazon.co.uk/Bosch-PBD-40-Bench-Drill/dp/B00766C1A8 国内未発売だが次買うとすれば俺はこれだな
ちゃちくね？と思ったが
ビデオ観たらやられるなww (キュンと惚れた)
アマゾン価格で約4万円か
日本で発売されたらいくらになるだろう？
今HDP10Bの改造しててebayで買ったDCギアモータで回すとこまでいったんだが、前例がないか調べるうちに見つけたんだけどね。
EARTH MAN の DP-300 は安くてテーブル上下ハンドルが付いていて良さそうだけど、
これはラックスリーブがアルミ製なので、ガタついています。
いくら調整してもアルミなので直ぐに摩耗してガタが大きくなってしまう。
精度が欲しいなら止めた方が良いです。
米尼送料込みで25000円くらい
テーブル昇降ついてLEDもついてて
日本で一時期売ってた
STAX TOOLS 303
ttps://kqlft.com/shopping/products/detail1216.html のワングレード下の奴かな？
米尼で日本送ってくれるのどの店？何箇所か入れたけど無理と言われたんだけど
その中の10インチでレーザーつきってやつだけが日本発送可だと思う
プライムオンリーだと言われたで日本のなら兎も角
米尼はプライム入る価値見いだせん
販売してても日本へ送れないっての多いじゃん米尼だと
諸元見るとTB2131と同クラスかな？って感じだけどプライム代合わせてもまだ２万近く安い
が、不良引いた時のリスクもあるから悩んどります
安物ボール盤DP-300を改造したタップ盤（タッパー）で、タップを切った動画です。
ttps://www.youtube.com/watch?v=Uz-fIDOHGA8 DP-300のモーターに元から付いているコンデンサを、20μF→100μFに交換したので。
回転中でも、正転／逆転の切替ができます。
ttps://www.youtube.com/watch?v=Mc-ZthLV4f0 速度調整はトライアック?
六角ナットが3種でも厚すぎるので、削って薄くしようと考えています。
3種M20で高さが12㎜ですが、できれば4㎜、少なくとも6㎜にはしたいところです。
ベルトサンダーがあればいいのですが、ありません。ディスクグラインダーでは精度が出せそうもありません。フライス盤もありません。
そこで、ボール盤（KIRA NRD430）に12φ程度のセンタカット・スクエアエンド刃のエンドミルを装着して、その先端で削ることを考えています。
ボール盤の深さ設定である程度高さは揃えられると思います。4㎜の場合には両面から削ります。
負荷がかかるのは垂直方向のみで、水平方向には力がかからないので、ボール盤でもなんとかなりそうな気がします。
3種ナットは両面が面取りされているため、万力ではくわえが足りないかもしれないので、ボルトともう一個のナットで固定することを考えています。
なお必要数は60から120程度です。
このような加工は可能でしょうか。ご教示お願いします。
どうしてもやるとしたら外へ外注した方が良い
数的に工具持たないし危ないし
エンドミルで削ったあと、錆止めにちゃんとメッキかけるの？
そんなアホみたいな手間かけるなら、レーザー加工で外注したら？
6mmのステン板とかで。高さはビタッとそろうよ。
六角形と下穴だけレーザーで抜いて、タップ切るのだけボール盤で。
先タップ(1番タップ)ならボール盤でもいけるでしょ
M12並目だとピッチ1.75だから、ナットの厚みt=4mmだと２回転ちょい？
さすがに舐めるからt=6mmくらいを限度にしといた方が良いと思うよ。
ぜんぜん締め付けないってのならともかく。
ピッチ2.5mmじゃん。t=6mmでも苦しいよ。
細目ネジでも使っとく？
六角にこだわらなければフラットバーをカットが楽
既製ナットをコレットで咥えて旋盤で挽くのも有り
しかしネジ径板厚に対しネジ山数が不足
ダブルナットのロック用か？
でもそれだったら作らなくても製品として出ている。
ユキワか堀内のを付けようと思ったら堀内が13mmのJT33なんてつくってるのでテーパーサイズがわからなくなりました。
物が古すぎるのか検索しても全く情報が引っかからなくて頭抱えてます
TB130はJT6でオーケー。マキタがそういっている。
ttp://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000318986/?HissuCode=CNM414&PNSearch=CNM414 ボール盤で6φ等の軸付砥石を使ってます。このようなものです。
ttp://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000318986/?HissuCode=CNM414&PNSearch=CNM414 砥石を交換するとシャンクに傷がついていて、チャックにも傷がつきそうで不安です。
このような使い方はNGでしょうか。
なお、テーパー砥石を使って穴を広げる用途ですので、負荷は軸方向のみです。
横方向に偏った力がかかることはほとんどないと思います。
シャンクに傷が入ったのはコレットチャック用のシャンクをドリルチャックに突っ込んだらじゃね
リューター用？の砥石のシャンクにそんな硬度があるかどうか
確かにシャンクは切削とは関係ないので、ハイス鋼とか超硬とかのわけがないですね。
リューターだとすぐ曲がりますしね。
ただ、軸がまっすぐで凹凸もなく、ストレートシャンクの通常のドリルビットと同様なので、一部が削れるように傷がつくのが謎です。
負荷のかけすぎでしょうか。
チャックの爪の硬度＞シャンクの硬度 だから
最初にチャックに咥えた時に、
チャックの爪の先端がシャンクに食い込んでるんじゃね？
その状態で食い込んだ部分を回転方向に変形させるだけの負荷がかかればそうなる。
軸方向に押してても、回転してるわけだからね。
チャックの爪に傷が付くかどうか、と言われると分からん。
加工硬化すると硬さは上がるから。
普通に考えてシャンクに傷が付くということは咥えたチャックで傷を付けたんだろ。
チャックに咥えさした時に手で回して締めたぐらいの力で固定する？
違うだろ。
チャックハンドルで締めているんだろ。
そして負荷も加わる。
痕が付いてあたりまえ。
同じですか？
引き籠りごくろうさん。
この二つってかなり差（精度とか）があるものなのかな？
アシナのボール盤、ASD-360,ADP-360の違いってなんなんでしょうか？
ググっても全然出てきません。
スペックとかまとまってるサイト等知ってる方いませんか？
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆
説明書が見当たらなくて困ってます、、、、、
サーマルだったら配電盤を開けてサーマルのポッチを押し込む
わからないならプロに金を払って対処して貰おう。
説明書を無くすコストとか中古を買うコストというのはそういう出費のこと。
ここで聞くよろし
ttp://www.takagi-plc.co.jp/16_index.html サーマルプロテクト
ブレーカータイプ：復帰ボタンあれば探して押す。
自動タイプ：温度が下がれば自動復帰する。（安全性考えるとあまりない）
ヒューズタイプ：モーター筐体にへばり付いているから温度ヒューズかな？交換する必要あり。
DP700Aというやつですが探したら取説ありました❗
サーモは自動復帰タイプとのことで、モーターなのかなぁ……⤵⤵
高儀に電話したら最寄りの取り扱いホムセンから送り返して見積りとのことでした。
モーターダメなら新品より高くつきそう……
それが切れた。
テスターかブザーあれば導通当たってみる。
多分、導通ないと思う。
サーモにヒューズは入ってなくないか？サーモが壊れたんじゃね？
これが切れるほど熱くなったってのは…
３ミリ厚のステン板に10ミリの穴を8箇所開けるだけだったんですが5ヶ所めで止まってしまいました……
ヒューズがあるんなら開けて探してみましょうかね。
当方鹿児島ですが近場のホムセンから新潟？まで送って見積りしてもらうのもなんか不安……
サーモとは関係ない部分の不具合
ですよねー。
なんかここ怪しいってところないですかね。
ちなみに買って３年、使用頻度は月一くらいです
