ttp://blogs.yahoo.co.jp/redfox06131029 この人のブログは参考になる。
マトモな工具が揃っていればエンジン脱着以外ならできるんじゃない？
俺のマリーナはリフトとか重機を貸してくれるから脱着も自分で出来るけど。
船内にペラとか交換部品はほとんどストックしてあるからどこでも対処できる。
２機掛けを改造、１機掛けなので砂袋バラストの代わりに部品積んでいる。
金持ちには新艇を買ってもって１０年落ちくらいので遊ぶのがいいな、面倒見ながらね。
パソコン繋げないとご機嫌伺いできないし(笑)
俺もディーゼル艇にすんかな～。
手を掛けてーよー
やれる作業であれば自分でやったほうがいいよね。
パーツだけ取り寄せてもらうとかもありでしょうか？
逆に安いパーツをネットで探して作業だけ頼むのも嫌がられそうですよね。
この春からボートを始める予定なんですけど、その辺の加減が良く分からないです。
払う時になって高いのなんのとゴネる客より全然マシ。
あまり気にする事は無いかと。
ただ、お付き合い事なので、たまには何か頼んであげたいよね。
＞パーツだけ取り寄せてもらうとかもありでしょうか？
あまりお奨めはしないけど、そこは相談次第でしょう。
＞安いパーツをネットで探して作業だけ頼むのも嫌がられそうですよね。
結論から言えば引き受けてくれる所がほとんどだけど、修理後にモメる
原因なので辞めといた方が良いよ。（信頼関係の問題だけど）
逆にメカさんに安い社外品は無いか？と相談した方が賢明。
２番目のと３番目のは最初は控えたほうが良さそうですね。
塗装がはげてグラスファイバーがちょっと見えているくらいです。
これだとFRPを積層するまでもないかなと思って、
ホームセンターで売っているHolts（車用）の
グラスファイバー入りパテで埋めようかと思うのですがどうでしょうか？
また、そのあとはゲルコートのトップコートを塗って研げばよいでしょうか？
特に問題ない
但し、パテ周りにクラックが入りやすいので、1～2年したら確認してやってくれ
車用なのでどうかと思いましたが大丈夫なんですね。やってみます
トップコートはホームセンターになかったので
通販系で探してみます
トップコートは少量で売ってくれる所あるかなぁ？
ウチのも同じような修理したけど、古い船だし似た色の車用補修スプレーで誤魔化しました。
もう2～3年経つけど適当に汚れてほとんど目立ちませんよ。
ウレタン系でも白く塗れれば問題ないですよね
3Mのには繊維が短いって宣伝してる
Holtsのは繊維が意外に長いってネットに書いてる人がいる
実際の所は、繊維が長い方が絡みやすく強度が出る。
パテその物の強度を取るか、接着力を取るかってところでしょう。
きっちり荒らして、しっかり押し込んで空気抜き出来れば接着力は変わらない様な気がします。
トップコートはサンデーペイントから水性タイプが出ています
最小で200ccがありますよ。
ゲルコートのトップコートと成分はどう違うんでしょう
簡単ならいっそ全塗装しようかな
トップコート塗料
ゲルコートは色のついた樹脂です(硬化剤を使います）
全面塗装ならアクリル系塗料が良いと思います
ゲルコートを型成型で仕上げるように塗るのは結構大変だと思いますよ
（硬化剤の問題）
自力でやる方法が分かりません
参考になるウェブページとかあったら教えていただけないでしょうか？
あるいは、
さほど工賃がかからないならボート屋さんに頼んだ方が良いでしょうか？
具体的にどこが分からないのだろう
エアをかませない手順（あるいはうまい抜き方）とか
ガソリンをこぼさない手順とかが分からなくて
これガソリンフィルターでしょ？
ガソリンエンジンならディーゼルみたいなエア抜きは必要ないよ
空っぽで組み付けてもエンジンスタートすればエア抜けます
プロがやってもガソリンは多少こぼれます
ウエスで拭き取れば問題ないよ
こわがらずやってみようと思います
ありがとうございました
目止めの接着剤とか必要ですか？
使うとしたらなにがいいでしょうか
FRPって電動ドリルのセットについてくる刃じゃ無理ですか？
専用の刃を買う必要ありますか？
シリコンシーラントとかバスコークって商品名の物が定番
硬化後もゴムのように柔軟性を持つ物です
木工用ではダメ
HCに売ってる鉄工用の安いドリル刃でいいです
長い直線を切るならドリル＋ジグソー
曲線切りで便利な道具としてはルーターと超音波カッター
ありがとうございます。鉄工用買ってきます。とりあえず下穴だけやってみます。
ウエストマリンのロッドホルダーで手すりにクランプするのを買ったんですが
レールの太さが細すぎてつけられませんでした
取り付けボルト長すぎてが5 mmくらいあまってしまいます
こんなときはどうするのがベストでしょうか？
１）ボルトをサンダーで切る（手持ちのじゃ無理？）
２）インチのタップを買ってネジ穴を深くする
３）手すりになにかを巻いて取り付ける（ガタついて外れる？）
４）同じピッチで短いネジを探して注文する
５）適正な太さの取っ手を新たに船につけてそれに固定する
田舎のホムセンでは同じピッチのがありませんでした
1/4-20×1" long hex head
という規格のようなんですが都会の大きいとこならあるでしょうか・・・
ttp://www.neji-super.com/shop/detail?id=111049 ステンレス ﾎﾞﾙﾄ 生地 六角ボルト（ＵＮＣ） 1/4-20X1"
知り合いの車屋さんいないの？車検とか出してる所でとってもらえば？
負荷が掛かったら回るぞ
一般的なパイプの中心規格は25mmなんだけれど、買った商品がそれより大きな規格なのか、
或いはパイプ自体が細いのか！
自分もウエストマリンで購入するけれど、数種類のパイプに合致する様に、パイプに噛ませる
プラスチックのアダプターが同包されている商品もある。
出来れば自転車のタイヤ等の硬いゴムが良いのですが、自転車のタイヤチューブを巻いた上に
噛ませて締め付けれれば何とかなりますよ。
ボルトはしっかり固定してから鉄のこで時間掛ければ、長めの余った部分は切れますよ。
UNC 1/4-20 3/4"を注文することにしました
アドバイスいただいた皆様ありがとうございました
なんだかバサバサしててうまくつきませんでした・・・
ヘラに粘り着くんで、押し付けて空気を抜こうとするとヘラのほうについてしまって
逆にはがれてしまう始末・・・
結局、ケーキに生クリームを塗る程度の軽い塗り方しかできませんでした
しかもでこぼこで毛羽立った感じ・・・
やり直しですかね？
とりあえず何日か乾かしたら削ってみようとは思いますが
削った後は、プライマーを塗って車用塗料を塗るように説明書には書いてありました
トップコートを塗るのとどちらが良いのでしょうか？？？
表面のゲルコートが剥離したぐらいでファイバー入のパテなんか必要ないでしょ
扱いやすい普通のポリパテで十分
でも仕上げ塗装はプロでないと調色ができない
何を使うにせよ目立たないように塗れれば御の字
修理する場所は水面上ですか？それとも水面下ですか？
クラックの入った場所はオズモシスが発生しやすいので特に水面下ならば小まめに定期的によく確認して下さいね
それと最初の修理の時にちゃんと直せているかどうかが後々まで響くので最初は時間かかってもいいからしっかり修理すること
でも書いたのが４月上旬だからもう修理した後かな
とりあえずクラック入った場所のオズモシスの発生には注意ね
ノーワックス・ノーシリコンなの？
ほんとは固定した方がいい？
第一は自分自身に対する不全感。
自分は非力で、無知で、まだまだ多くのものが欠けている。
だからこの欠如を埋めなくてはならない、という飢餓感を持つこと。
第二は、その欠如を埋めてくれる「メンター（先達）」を探し当てられる能力です。
メンターは先生でもお母さんでも、ネットの中の無名の人でもいい。
生涯にわたる師ではなく、ただある場所から別の場所に案内してくれるだけの
「渡し守」のような人でもいいのです。
自分を一歩先に連れて行ってくれる人は全て大切なメンターです。
第三が、素直な気持ち。
メンターを「教える気にさせる」力です。オープンマインドと言ってもいいし、
もっと平たく「愛嬌（あいきょう）」と言ってもいい。
「学ぶ姿勢」のある人は、何よりも素直です。
つまらない先入観を持たないから、生半可なリアリズムで好奇心を閉ざさない。
素直な人に聞かれると、こちらもつい真剣になる。知っている限りのことを、
知らないことまでも、教えてあげたいという気分になる。そういうものです。
以上、この三つの条件をまとめると、
「学びたいことがあります。教えてください。お願いします」
という文になります。これが「マジックワード」です。
これをさらっと口に出せる人はどこまでも成長することができる。
この言葉を惜しむ人は学ぶことができないのです。
学ぶ力には年齢も社会的地位も関係がありません。
さんも、早く学ぶ力を身に付けてください。
水につかるほどではありませんが、濡れるところの配線では
ギボシ端子＋熱収縮チューブ＋ビニールテープぐるぐる巻きくらいで大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします
濡れる所は、ギボシ＋チューブ＋「コーキング」が良いです。
チューブの両端に少量のコーキングを塗布しておけば大丈夫です。
気づきませんでした
その方が中が見えて錆や外れが見えて良さそうですね
有り難うございました！
実際は素手で緩むぐらいでも外れる事は無いから適当だよ
締めすぎよりは緩めのほうがいいです。
マニュアルでは55Ｎ．ｍとあるがこれは締め過ぎだと思う
取替えに苦労するから適当に締めて穴が合ってればいい
どうもありがとう。
トルクレンチできっちり締めなくても手でナットが回る程度に緩めでもいいんですね、明日作業します。
俺は時代の流れも読めないバカですよ。
もっと頭が良かったらエコや環境負荷を考えて船なんか乗らんでしょ。
効率のいい方法ありますか？
燃料は、空派と満タン派がいますがどちらが良いのですか？
満タンで、フューエル１等をいれると劣化防止になるのですか？
捨てろよそんなゴミ
やりすぎるとボートも燃えるからほどほどに。
ガソリン艇は爆発するから止めような。
尿石除去の業務用便所洗剤なんかよさそうなんだが。
結局はスクレッパーで剥がすのが一番早い
間違ってもバーナー炎なんか当てちゃダメ 一瞬でゲルコートが割れる
多少ゲルコートまで削れるがどうせ船底塗料塗るだろうし
重くて持ち上がらなかった２分で諦めた
今はプラ刃のチェーンソーを探している。
さんの意見と同じく、まずは上架してすぐに水圧噴霧洗浄器でフジツボ落とし、
根っこはスクレッパーでこそげ落とすのが間違いなく一番です。
本当は養殖漁師さんや定置網漁師さんが漁具に付着したフジツボ取るのと同じく、
数日天日で乾かして付着生物死滅させてから網踏みつけて落とす様に、船も数日上架
して付着生物死滅させてからスクレッパーで落としたいけれど、上架費用が加算され
てしまいますから駄目かな。
あれを下地に塗っている時は楽だった
船底塗装ごと剥がしたらいつでも綺麗な下地が出てきて良かったんだけどな
ただ、20ftのボートに塗るだけで3万円位かかったわ
ttp://www.soukai.com/P8020159/p.html こういうのですわ
ちがうよ！
バーナー絶対だめ！
ゲルコート一発で火ぶくれ、そして茶色になる。
ttp://www.youtube.com/watch?v=8t5awfxTbmM ユダヤ人イルミナティのディビッド・ロスチャイルドの世界政府設立発言
ttp://www.youtube.com/watch?v=5XBxYBOHss0 「我々の活動についてお前が調べたことは全部ネットから消せ」と書いてあります。
「我々の幹部の多くがあなたのウェブサイトが非常に危険な情報を開示している」と、
「我々の極秘活動について触れているというところを指摘している」と。
「もし私がこういった情報をネットから取下げなければ我々は行動を起こすであろう」
私が実は今、アメリカやヨーロッパの指導者と言われている人たちが実は隠れユダヤ人である、
というようなことをネットではっきりと英語で書いているわけですね。
でこれに対して早いところこれを消さないと行動を起こすよと、要するにぶっ殺すよということです。
「我々は貴殿の想像力の力に大変びっくりした、恐らく貴殿は我々の側に寝返って、
我々のために働くべきである、そうすれば貴殿はロックフェラーやヒットラーのような、
豪華な人生を送ることができるであろう、もう既に貴殿は知っているとは思うが、
アドルフ・ヒットラーは隠れユダヤ人であり、戦後、南アメリカにＵボートで逃れ、
そして子どもを二人作った、一人はフリードリヒであり、一人はオルガである。
彼らは現在ＣＪＡの高官である。」
ttp://www.youtube.com/watch?v=p9cmY7Bv9cA 「当方のエージェントは追跡を避けるためメールアドレスを毎週変更している。
大イスラエル帝国の建設の共同作業はすでに五千年に渡って発動されている。
それらは中止することができないものである、覚えておけ、我々は数百万人を殺した。
我々がさらにもう一人殺したところで誰も気づきやしない。」デービッド・ホールドシュタイン
ＣＪＡ（ユダヤ非公然同盟）
ttp://www.youtube.com/watch?v=2WovRBGdkdM この有名な手紙、一番最初の手紙、これが私宛の最初の勧誘メール、ダビデの星がね、
綺麗にねデザインされていて、こんなのが直接来るのよ、というわけでどうやらドイツの、
メルケル首相はヒットラーの娘のようです。
ttp://www.youtube.com/watch?v=eJzQm_-z0ic オイルプレッシャースイッチを交換作業予定なのですが
取付け時の、規定の締め付けトルクの値を教えていただけますでしょうか？。
ネジは材料と大きさと使用用途でだいたいののトルクが決まる
センサーなら20NもあればOKだろう（≒2kg/f）
トルクレンチ無い場合、どんどん手で締めて動かなくなった所から
1/2～2/3回転で20Nぐらい（M16前後のネジ寸で）
それより小さいネジは1/2回転で20Nぐらい
あとは油漏れが無いか確認する
トルクレンチ使って規定トルクでも確認は必要
どうもありがとう
オイルプレッシャーセンサーは1.8Kg/fとある
20N.m≒2kgf/m
規定トルクは
1.8kgf/m
/fとかどんな単位なんだよ
中心から1ｍずれた場所で1.8ｋｇの力を加えるって意味だからな。
20N.m≒2kgf.m
規定トルクは
1.8kgf.m
したいのですがお勧め処理は無いでしょうか？
ニスを塗る、ウッドデッキ用の防腐剤、FRPコーティング、
使用後に乾燥、腐ったら買い替え、などなど。
宜しくお願いします。
先輩方よろしくお願いします。
ローラーは径の小さい物の方が使いやすい
早速の返答ありがとうございましたm(_ _)m
積み重なった塗料の重さも馬鹿にできない。この２点は速度低下の原因になる。
刷毛で薄く塗り、年に複数回メンテナンスするのが理想だが個人じゃ難しいか・・・
ありがとうございました。
刷毛は塗料をしっかりつけることはできるね。
なるほどです^_^
船艇塗料でないペンキ塗ったらなにか不都合あるの？
ある程度鮮やかになるかな？
色付きのトップコートで塗らないとダメ？
3Mのクリーナーワックス使ってるんだけど、しばらくは見違えるようにキレイなんだけど
またすぐに元に戻ってしまうから。
ttp://props.jp/boatparts/star/top.htm 年に２回施工すれば綺麗長続きするよ
＞上からクリアのトップコート塗る
やり直しが利かないので止めるが吉
担いで携行缶の蛇腹ホースで入れる。
手動の灯油ポンプで入れる。
どちらでやっても、満タン近くで溢れて、ギャー！っとなります。
電動の灯油ポンプで自動で止まるヤツありますが、
アレで給油しても大丈夫なもんでしょうか？
「ダメに決まってるだろ！引火したら爆発するだろ！！」と
言われましたが、やっぱり危険でしょうか？
楽に上手に携行缶から給油する方法あったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
燃料がガソリンなら今のままにしといたら？
こぼすのは注意してない貴方が悪いから。
ガソリンの静電気って聞いたことない？
エンジンオイルとギヤオイルの交換したいのです。
交換用の手動ポンプはあります。
エンジンオイル→レベルゲージから抜いて吸油口から入れる？
ギヤオイル→？？？
エンジンのメンテナンスマニュアルに書いてると思う。
メンテンナスマニュアルがネットに出てるのが英語でいまいちわからずでして（泣）
93さん、有難うございます。
燃料はガソリンです。
燃料計がエンジンかけてないと動かないから、
「まぁこのくらいは入るだろう」って感じで給油してます。
「あぁ～そろそろかなぁ～～」ってとこで、
ギャーってなりますwww
やっぱ電動ポンプは危険ですよね…。
ガソリンスタンドでも静電気で爆発してますよね…。
付属の蛇腹で給油する。
満タン近くなったら、携行缶のエア抜きを閉める。
蛇腹の先を希望の位置まで突っ込む。
エア抜きがしまっているのでポコンポコンと
やたらめったらゆっくり給油される。
油面が上がると蛇腹先端から空気を吸えないので
止まる。なんてどう。
腕はぶるぶる。頭はいらいらしそうだけど。
僕の小舟は、金属製40Lの小さいタンクなので
直読式のメータを見ながら太いジャバラポンプで
給油している。電動式よりも早いと思う。
130Lタンクなので、20Lの携行缶を担いで給油すると、
腕ブルブルです。
肩と腰を悪くしそうです。
マリーナで頼むと、お兄さんが入れてくれるのですが、
高いんですよね～。(泣)
②もしくは、自動車みたいにキャビン横まで
ホースで引いてる？
①なら給油ホースの先に目印の腺を引いといて
給油口とホースの腺を合わせて給油。
ホースの先まで油面が来たら残り約5Lで満タン
とかで対処できそう。
②ならどうしようか
きっちり満タンがいいなら
給油口キャップをもう一つ入手して穴開け加工
給油ホースにぴったり合うようにしてコーキング剤等で固定。
この専用ホースで給油すれば、最後ホースを外すときに
ちょっとこぼれるだけで満タンにできるかも。
アイデア倒れっぽいが。
お礼が遅くなってスミマセン。
試してみます。
陸置なので係留よりも給油しやすいと思いますが、
毎回、「もっと楽で早く簡単にできないものか？」と悩んでました…。
いいとかありますか？
落とすと船底塗料が一緒に剥げるのでやめたほうがいいとか？
また、係船ロープが船体(frp)と擦れると、frpにもダメージありますか？
削れる、割れる、など。
人の船に乗せてもらうことをお薦めします。
フジツボがつくということは、塗料の効果がなくなったということ。
であれば、落としても一緒。
フジツボは水温20度以上で活動します。ぼちぼち終焉。
ロープが多少擦れた程度では、frpに影響無いですが、決まった場所に強くすれる状況が続くと、frpのトップコートやゲルコートが研磨されます。
割れることはないと思います。
有難う御座います。
今夏、初めて船を係留し始めたばかりで、色々と混乱してます。
しょうもない質問だったみたいですが、助かりました。
初心者の質問スレでの質問で、回答ができないなら黙っていたらいいのに。
フジツボを擦って落とすかどうかは人によって評価が分かれる。
オレはフジツボが着きだしたら塗装の効果がなくなってきた証拠だから塗りなおす。
擦って落とすことはしない。
でも、オーナー歴20年の友人は、今だにフジツボが着きだしたらデッキブラシの背で擦って落として塗装を先延ばしにする。
マリーナでも、オイル交換などで上架したときに部分的についているフジツボはヘラで落とす作業をしている。
１０２の質問は、状況によりけりで正解はないのかもしれない。
だからこそいい質問だと思うけどな。
自分は一回塗るごとにクレヨンでマーク入れておいて塗り残しがないようにしてる。
３０FTを塗料８Ｌ使い切ってます。４回重ね塗りしてます。
春に一度塗って、夏場は遊びも兼ねて潜って表面をゴシゴシ。それで終わり。月に２回くらい出航すれば
自動研磨型だから大きい貝は落ちるね。
87年スポーツノーティックです。
エンジンはFORD製PCM351（キャブ仕様）です。
【質問1】
ウォーターポンプのホースの内径を知りたいのですが、今船が手元に無く調べられません。。。
どなたかわかる方いらっしゃいますか？？
ガーデンホースを接続するアダプターを探してまして。。。
【質問2】
水温計が正しく動作しません。基本的に常に一番下を指していて、たまに真ん中手前くらいまで一瞬上がりますが、すぐまた0に戻ります。
考えられる故障個所はどのあたりでしょうか？？
すみませんが宜しくお願いします。
【質問1】 知らんが普通25ｍｍが多いが？
【質問2】サーモ弁不良で開きっぱなし（間接冷却の場合）で冷え過ぎ？
、単に水温センサ不良か取り付け不良（ネジの緩みとか）
ありがとうございます！質問1の内径は32mmかなぁなんて感覚で思ってました…。
単純にホースを持った時の外径の太さの記憶とホームセンターでのホースを持った時の感覚がそれくらいだったので…
やはり一度ちゃんと調べてみます！
ちなみに水温計の水温センサーってどの辺についているものなのでしょうか？
一般常識的に考えてサーモスタットの上流側に付いていないと
エンジンの水温は正常に測定できないよね
温度センサー（熱電対）は早々壊れる構造じゃなく、温度計の針が突然復帰したりするなら
まずはセンサー周辺のコネクターと、メーター周りのコネクターの接触不良を考えるべき
なるほどですね！ありがとうございます！調べてみます！
パーツリストを探してみると、もう少し状況の把握ができると思います。
ttp://inetmarine.com/pcmrk025009dfwcoolingkitpp.aspx こいつがセンサーみたいですね。
ttp://www.nautiqueparts.com/watertemperaturesender-12inchnpt-pcm351fordexceptgt40whichusesr020002mountedonthecirculatingwaterpump.aspx ヤンマーのドライブ艇のことだけど、うちのマリーナはエンジンオイルとドライブのギアオイル
どちらも１５０時間で換えろというんだけどそんなもんですか？
流し釣りが多いのでそのうち１００時間以上はアイドリングまたは微速です。
それと、エンジンオイルとギアオイルの交換ペースが一緒？
ギアオイルのほうが長持ちしそうですけど。
ギヤーオイルはチェックのみ、ここ２年（恐らく１００時間くらい？）は交換していない
エンジンオイルを１０時間で交換している船と１００時間で交換している船の差は？
といっても証明できるモノでもないが、ここ数年交換したこともない・・・と言う状況よりは良し
っていう自己満足の世界
ギアオイルは主に潤滑。
冷却で焼かれたエンジンオイルは性能劣化は早いよ。
鉄板溶接で補強したいのですが、鉄骨の太さのサイズわかる方いますか？
ノーティックのトレーラーです。
ああ、キミ！また会えたね。久しぶりだ。どうだいあの件は？どうなったか説明したまえな。
神戸市の東、芦屋西宮の知的障害者施設で未成年利用者に性的な行為をして淫行条例で逮捕された三田谷学園元職員の堂垣直人(西宮市老松町)は、結局どういう罪になったの？
被害者家族のケアを芦屋市役所と兵庫県警はちゃんとやったのか？
差別や虐待は環境を選べない子供には関係ない。
ttp://www.youtube.com/watch?v=JxMzW3ZlV4g&sns=em まあ、こっちに座れよ。ゆっくり話そうじゃないか。
アクセル1/3以下で走行中、突然ギアが抜けてしまう事がよくあります。
どちらかというと、回転数が低く、エンジンの振動が大きい時の方が
よく起きるようです。
この原因と対策って何でしょうか？
また、抜けた後、アイドリングが異常に高くなってしまうケースもあります。
一度、エンジンを切り、すぐに始動しても高いまま、無理やり前進に入れて
暫く低速で前進しているとすると下がる、みたいな感じの症状もあります。
宜しくお願いします。
クラッチ摩耗、刃毀れ？
スプリングのへたりとか。
要分解整備を。
まれにギアオイル交換だけで症状が軽くなることも。
有難うございます。
マジっすかー、分解かー
ゴムバンドで固定しとこうかと思ってたけど、やっぱ重症の可能性有りですか。
スプリングでテンションが掛かっています
それをスライドカムでNや行進ギアに押し付ける事でクラッチ操作してます
ですので前進ギアが自然に抜けるのは稀な例ですね ※逆に行進ギアは構造上抜けやすいです
質問の情報だけで考えられるのは、シフトとスロットルのリンク機構が
エンジンフロント部に集合してるんですが異物が挟まってないかボルトナットが緩んでないかなど点検をお勧めします。
前進に入りたがってる、既に入ってるギアが抜けるには
スプリング張力に打ち勝つ入力か抵抗がある筈なんです
1/3のアクセル操作とか不自然なアイドル回転数の変動なんかに
ヒントがある気がしますね
何にせよ原因は難しくなくプロが実機を見れば瞬殺で見抜くレベルだと思います。
あと因みにインペラ交換等でロアユニット外したりしましたか？
うわ、有難うございます。
勉強になりました。ヤマハのパーツリストのサイト見ても
なかなか構造が理解できず悩んでました。
とても解りやすい解説、有難うございます。
駆動系に負荷が掛かってる時には抜けないんです。
ゆるーく走ってると、突然中立。。頻繁じゃ無いですが。
半年前に業者から買ったエンジンで、インペラはその時変えて貰ってます。
リンク部分？ 見てみます。
シフトロッドの長さ調整が狂っているのかもしれません ※スライドカムの位置が後進に寄ってる為、前進ギアへのクラッチの当たりが薄い、でも前進スラストが強い領域では何とか繋がってる状態？
エンジン前部中央のロアユニットとのつなぎ目に長さ調整のナットが
あります。短くする方向に調整すれば前進ギアに入りやすくなります。
この場合だとアイドル回転数の変動の説明が付きませんが参考まで。
トルクの無いアイドリングじゃその程度のフリクションでも変動するんじゃない？
すみません、色々ヒント頂いて助かります。
ちょっと触ってみます。ギアの入り具合、前後の違いとか気になる点もあるので。
結果は報告します。
87年スポーツノーティックです。
エンジンはFORD製PCM351（キャブ仕様）です。
【質問内容】
ニュートラルセーフティスイッチの不良で、セルがかかりにくです。
かなり繊細にニュートラルのポジションを探らないとセルに飛び込んでくれません。
これを直したいのですが、そもそもニュートラルセーフティースイッチはどこにあるのでしょうか…？
ちなみに、水温計はまだ完治してません（泣）多少上がって下がるの繰り返しなのでサーモスタットが開きっぱなしかと思ってます。
交換しようとしたら、六角ボルトが固着してるし、他にもウォーターポンプとか外さないと六角レンチが入らないので一旦あきらめました。。。
年末もう一度頑張ってみます。
レバーの根元（裏側）以外にあるのは見たことが無い。
多分、しょぼいプッシュスイッチです。
ただ、スイッチ自体の不良よりコネクター部の接触不良を疑った方がいいよ。
ありがとうございます！レバー周り調べてみます！
〉132さん
ありがとうございます！
コネクターの配線はレバー付近のスイッチからメインハーネスのどこかに繋がってる感じですかね？？
最終的にどこの配線に繋がっているかわかりますか…？
あと、その先のメインハーネスとの接合部。（スイッチから
伸びてる線を辿れば、何処かで繋いでる筈）
お世話になります。
私、責任者の加茂と申します。以後、宜しくお願い致します。
ttp://www.apamanshop.com/membersite/27009206/images/kamo.jpg 浪速建設様の見解と致しましては、メールによる対応に関しましては
受付しないということで、当初より返信を行っていないようで、今後につい
てもメールや書面での対応は致しかねるというお答えでした。
ttp://www.o-naniwa.com/index.html 事務員 東条 南野 ttp://www.o-naniwa.com/company/ このように現在まで６通のメールを送られたとのことですが、結果一度も
返信がないとう状況になっています。
ttp://www.apamanshop-hd.co.jp/ 加茂 舟橋 ttp://www.data-max.co.jp/2010/10/01/post_11983.html 私どものほうでも現在までのメール履歴は随時削除を致しております
ので実際に１１通のメールを頂戴しているか不明なところであります。
・ハンガー・ゲーム
ttp://s-at-e.net/scurl/TheHungerGames-Aircraft.html ・スタートレック
ttp://s-at-e.net/scurl/StarTrek-Aircraft.html ・アバター
ttp://s-at-e.net/scurl/Avatar-Shuttle.html ・艦これ
ttp://s-at-e.net/scurl/KanColle.html ・BRS
ttp://s-at-e.net/scurl/BRS.html ・ベヨネッタ
ttp://s-at-e.net/scurl/BAYONETTA.html ・風ノ旅ビト
ttp://s-at-e.net/scurl/JOURNEY.html ・GODZILLA ゴジラ
ttp://s-at-e.net/scurl/Godzilla.html ・崖の上のポニョ
ttp://s-at-e.net/scurl/Ponyo.html 大阪府八尾市上之島町南 ４-１１ クリスタル通り２番館203
に入居の引きこもりニートから長期にわたる執拗な嫌がらせを受けています。
この入居者かその家族、親類などについてご存知の方はお知らせ下さい。
hnps203@gmail.com
ワークショップマニュアルのコピー販売していた。
マニュアルで理解しながらなら分解整備は容易い。
ワークショップマニュアル無しに整備は困難です。
(ロッドを短くする方向)事でと、完全に解決しました。有難うございました。
先月の一回目は5ミリくらいで効果なしだったけど、今日は更に5ミリ短くしたら
バッチリ。ギア死んでるのかと憂鬱でしたが、心が晴れました。
有難うございました。
抜ける回転数が変わっただけみたい。
抜ける回転数以外では30分回しても絶対抜けない。
あまり使わない回転数なので見て見ぬ振りすることにしよう。。。
船に限らず技術的なアドバイスを”適切に得ようとするなら”抽象的な表現は控えるべき
問題を切り分けるには変化点を見極め、その状況を正確に把握するって事
エンジンはFORD製PCM351（キャブ仕様）です。
以下のヤフオクに出てるプロペラって装着できますかね？
300～500kgのウェイトを乗せた状態での低速時の推進力アップ目的で3枚ペラから4枚ペラに変えたいのですが…。
自分なりに色々調べてみたものの、プロペラに関しては難しくてよくわかりません（泣）
ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w119081256 オークションのペラ、ボロボロじゃん。
性能出ない気がする。
とりあえず落札して雌型石膏なりシリコンなりでこさえて羽四枚叩いて炙ってバランス取り。
中のブッシュゴムの常態が気になるので打ち替え。
うん、めんどくさい。俺ならやらん
まずは自船のダイヤとピッチを調べてみないと、船外機用を加工するにも
リスクが大きすぎるし、オークションに出てるのは恐らく一回ペラがグニャグニャに
なったようなシロモノ、5千円くらいなら興味があるが2万じゃどんだけボッタクリ？ってかんじ
暇つぶしに覗いて見たけど あり得ない女が・・
見返りをもらって損はしなかったww
□を22it.neに変換
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折れるか折れないって感覚的に分かりますか？
もし折れたらど素人にはほぼ除去不能と考えた方がいいですかね？
この板に粘着する低脳キチガイが社会復帰するよりは簡単だｗ
VOLVOあたりだとブロンズになってるからボルトへし折る前にハウジングの
ねじ山がつぶれるってありがたい構造なんだけど、アレでも他の部分とは違い
ブロンズにしたことで固着に対しての対策（簡単にリカバリーできる？）したつもりなんだな
綺麗に取れたらちゃんとグリス塗って絞め込めば楽勝！
海上保管で水洗い出来なくても、吹いてやると楽に外せます。
使いっぱなしは使い捨てと同じ。
つ ラスペネ＋当て木＋ハンマー
あ、ボロい2stはバーナー要るな
そうなんですね。。やっぱ水出てるからインペラは元気だ。開けない。
ギヤオイルが白濁してたら、、、オイルシールとハウジングボルトも
注文したけど絶対無理そうねw
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船外機のフィルターは高圧 低圧どっちよ？
＞何を失敗したんだろう…
それを言わせるかｗ
説明が悪かったですね。
タンクから出たホースに付いてる外付けフィルターと船外機に付いてるフィルターです。
コネクターの着いたやつ。外して燃料が零れないので低圧でしょうか。
100時間経ったら外してパーツクリーナーで洗って下さいって店に言われてやってみました。
ヤマハの90馬力の船です。
手動ポンプの向きを逆に取り付けたに一票
そもそもインジェクションならポンプ自体が不要
２ｓｔ ４ｓｔ？
＞燃料送れなくてエンジン掛からなくなったんだけど
燃料が送れていないと判断した理由（症状）は？
燃料ポンプ(黒色のゴムのにぎにぎするやつ)は外してないです。
フィルターの下側カップ(水やゴミが溜まるらしい)だけ外して燃料捨てて付け直しました。
黒色のゴムのにぎにぎするやつ(燃料ポンプ)を握って燃料圧送しようとしても、
硬くならずに燃料フィルターに燃料が来てませんので失敗したかなと思いました。
月曜日に仕事が休みなので港に見に行ききます。
4スト船外機の100時間目の整備ってエンジンオイル、ギアオイル、燃料フィルター位でしょうか。
BESTEKの BTCS001 または BTCS020 あたりを考えてるんですが、船にも使えるでしょうか？
エンジンはYAMAHAの4200ccディーゼルです。
海上でのバッテリートラブルは命とりだぞ
ところでYAMAHAの4200ccディーゼルは１９ｖ、しょぼい電流で廻るのかｗ
まあマトモな船長ならこんな子供じみた発想はしないだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
そもそもBESTEKなるメーカーのHPやスペックが全く判りませんが、10000mAhレベルらしいですね
※余談ですが僕なら電気メーカーとしての最低限度、商品スペックやサポート等の表示のない所の商品は検討に値しません
どうもガソリン車なら始動可能とのレビューがありますので、もしかして・・・・・・・
僕のAD41もでもトラックのエンジンと同じなんですよ、電流は瞬間的に５０A～８０Aとも言われてますので
死にかけたバッテリーを繋いだままの始動は無理かもしれません
GSユアサのMRN-130F51で１万９０００円です（モノタロ） 船屋で買えば３万とか平気できますが
海保のお世話になると３０万とも・・・・ どちらが安いかは明白です
フィルターの取り付け時にO-リングをしっかりはめました？
エア吸ってるだけじゃないかな
ありがとうございます。
そもそもジャンプスターターの原理が今ひとつ理解できておりませんが、以下のようなことでしょうか。
電圧の落ちたバッテリーに並列につなぐことによって、そのバッテリーの電圧をいくらか上げ、
ジャンプスターター側の電圧はいくらか下がり、それら両方の電圧でもってクランクを回す、
船のバッテリに対してジャンプスターターの容量？があまりに小さいと意味をなさない、という
ことですよね？
10000mAhでは不十分でしょうか。それとも素性のしれない製品はやめた方がいいと意味でしょうか。
いずれにせよ、弱ったバッテリーは近日交換したほうがよさそうですね。
ただ、電装品が多い船なので交換後も万が一に際してそういうの持ってたほうがいいのではと思いまして。
ツーバッテリーにしてますか？
電装品が多いならサブのバッテリーは必須ですよ。
ジャンプスターター当てにして海に出るのは良くないです。
ツーバッテリーにしてますか？
電装品が多いならサブのバッテリーは必須ですよ。
ジャンプスターター当てにして海に出るのは良くないです。
ツーバッテリーにしてます。
中古で購入したのですが、もともとそうなってました。
フィルターをはめる時に燃料一杯に注いではめる→そして「にぎにぎ」すると固くなる→エンジンスタート
これでOKだよ！
昨日月曜日船の様子を見に行きました。
締め付け不良を疑い外して再取り付けしにぎにぎポンプを動かすもガソリン送れず。
思いきってエンジン掛けたらそのまま動きました。
エンジン掛けたら勝手にガソリン吸うんですね、勉強になりました。
ガソリンとディーゼル １２Ｖと２４Ｖの違いが分かってる？
エンジンはＳＸかな１２ｖバッテリー２個じゃサブにはならんよ
いちいち説明してると長くなりますので簡単なイメージだけ
10000mAｈ＝10Aを1時間流せます（とメーカーが言っている）
ディーゼルの始動には瞬間的に５０Aとも８０Aとも流れると前レスで書きましたが
"瞬間”です＜＜ここ重要 ピーク電流はもっと流れているはずです
１００Aクラスが数秒間流れても耐えられるか？と言うのがポイントになります
で・・・・・・１００Aに対応する一般的なケーブルは３８ｓｑと決まってます
BESTEKの写真を見る限り５ｓｑ（AWG18クラス?）程度しかありませんので
普通にケーブルが焼けるか、バッテリー側の保護回路が落ちるか・・・・・・・・・
あとメインバッテリーとサブに分けているのか?（アイソレーター接続）
または並列なのかでも状況は変わります
さんのおっしゃられてる意味は僕には理解できませんが、並列だった場合は
大容量バッテリーとなるわけでジャンプスターターを繋いだ瞬間、電気喰われて終わりかと思われます
スマンがこの質問者に
電圧や 電流量 バッテリー容量 瞬間電流量などが理解出来ると思ってレスしてどうするよ
船長の資格が無いアホウか妄想船長かどちらかだぞｗ
ありがとうございます。
10000mAhでは足りないという意味か、付属のケーブルが耐えられないのでケーブルを太いものに
換えればいいという意味か、あるいはそもそも大容量のバッテリーに対応していないので無理、
という意味か、よくわかりませんが、とにかく使えなさそうなのですね。
ジャンプスターターは欲しいので、もうちょっと勉強してみます。
2つ目のバッテリーは並列ではないと思います。あくまでも予備の扱いだと思います。
スターターのところに、メインバッテリーでクランクが回らなかったらこのレバーを押しながら
回してみてってスイッチがあって、それを押すと2つ目に切り替わるみたいです。
（それで助かったことがありました）
ただ、製品を見る限り大電流には対応出来そうにないと思うだけ
他のジャンプスターターもあるからいろいろ探してみるのも方法かと思いますし
電動リール等の他の運用も考えられますね(スペック的にはリールを回しっぱなしで３０分は使える！？）
そもそもジャンプスターターを使用しなければならない恐れがある事”そのもの”が
問題ってのが船のお決まり、1万前後のジャンプスターターを検討する前にまずは
新品バッテリー(２万）に交換すると言う方が常識なんですね
別な方法としては４万くらいしますがソーラー付けて、日中は常時充電する方法が
一番バッテリーに対しては優しいかもしれません
なるほどです。
ジャンプスターターって大きくて重いものだと思っていたのに、ふとネットでみつけたものが小さく
て軽くて安い、しかもスマホも充電できるとあって興味がわいた次第です。
でもどうせ買うならスターター機能が確実に使えるものじゃないと意味ないですね。
バッテリは交換予定ですが、確実に使えるスターターも探してみます。
結局、自分はジャンプスターターがどういう原理で働くのかよくわかってないみたいです。
自分のイメージでは、弱ってあと一歩電圧が足りなくなったとき、ジャンプスターターをつないで
急速充電し、電圧が上がったらジャンプスターター外してもエンジン回せるんじゃないかと。
もちろんつないだままのほうが並列パワーでより確実だとしても。
そういうことならジャンプスターターがどのようなものであろうと、容量さえ大きければ
なんとかなるんじゃないかと考えたわけです。
そういうもんじゃなさそうですね。
バッテリはどのみち換えます。
ソーラーは何となく効果が薄い気がして
極端な話電圧が１１Vに下がってても電流値が確保できればセルは回ります
中学で学んだオームの法則なわけで・・・・
コップに入った水（ｒｙ
コップはジャンプスターターです、大容量バッテリーを一升瓶と考えてください
双方ともひっくり返せば水が落ちます
一升瓶をひっくり返すとドボドボ水がこぼれますね、コップは一瞬でこぼれます
エンジン始動に２００ccの水を１秒間だけ使わないとイケナイとするとどうでしょう?？？
どちらでも始動は可能という事になります
僕はBESTEKの写真を見ると”コップにストロー”が付いているように見えるわけです（ｒｙ
つまり、ストローじゃ２００ccの水を１秒間で流せないだろう？って
ド素人の質問に詳しく答えていただいてほんとにありがとうございます。
なるほど、あの筆箱みたいな小さなスターターが大きなエンジンを回すだけの電流を一気に流せる
かと言われると、いかにも無理な気がします。容量が大きいことと、それを一気に放出できるか
ということは別ですね。
ただ、しつこいようですが、自分のイメージではジャンプスターターはメインバッテリーを充電
し、充電されたメインバッテリーがクランクを回すもんだと思ってました。ジャンプスターター
をつないで1分くらい待つのは充電のためだと。それならゆっくりでもいいわけですよね。
でも、どっちかというと充電よりそのあと一緒にクランクを回すことに存在理由があると。
だからこの場合、充電後にそのままクランクを回そうとすると、貧弱なジャンプスターターが
頑張りすぎてしまってケーブルが焼けたりとか思わぬトラブルが起こるおそれがあるということ
ですよね。
弱ったバッテリーはセルモーターの起動に十分な電流を得られなくなっていますから
その起動に必要な”突入連流”を供給するのがジャンプスターターです
これがキャパシタやコンデンサーと言った理由です
ですから筆箱の大きさだろうがスペック通りの容量を持っているなら動かせるハズですよ
そもそもジャンプって言うんだからどこをジャンプさせるの?？って謎コトバがありますが（ｒｙ
つまりはバッテリーのことを指すようです（原理的に適正な名前なのかは定かではありません）
余談ですがジャンプスターターを繋いだ瞬間から低圧になっているバッテリー側へ”充電”が始まってしまう事は
十分に考えられます
でも数分？または瞬間的にエネルギーをバッテリーに供給する様な”スーパーチャージ”は決して安全な行為とは言えません
※充放電等、エネルギーの移動には必ず発熱が伴いますから最悪火災爆発というのは本当の話です
・・・・・まぁ実際に数分程度で充電できるか？と言うなら・・・・無理です
ありがとうございます。
概ね理解できたつもりです。
実際、どのようなスペックのものが必要なのかよくわかりませんが、4000ccクラスのディーゼル
エンジン対応をうたった↓なんかを選ぶといいんでしょうね。
ttp://www.amazon.co.jp/セイシング-SP-3500-スターティングパック/dp/B003EWL6GI 結局、でかくて重くて高いのに戻ってきてしまいましたw
僕はキワモノ好きで新しいモノ好きってな感じで仕事柄電気系をイヂルのが大好き
そして幾多のマリーナ渡り歩いた結果、マリン系のサービスで電気をよく理解してるヤツは
ほとんどいないことに気がついた
で、自分であれやこれやとやる訳なんだが・・・・結局シンプルイズベスト
お金がぁ～～～～っていうのも数年経てば”慣れる”
覗けば誰でもできちゃう即○○の見返り^ ^
ガチでスイートのジュリちゃんから頂きましたｗｗ
㊤を外して、☆を2に変更
s㊤nn☆ch.net/s11/8176maggy.jpg
でググってみてください。現在、衆参の両議員のそれぞれで、改憲議員が
３分の２を超えています。私たち日本人の、日本国憲法を改正しましょう。
憲法改正国民投票法、でググってみてください。お願い致します。☆☆
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
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を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人全員に支給する、『ベーシックインカム』
の導入は必須です。月額約70000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
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